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Le quinoa est un aliment originaire de l’altiplano sud américain. Il est cultivé par les paysans du coin depuis de nombreux siècles, pour la consommation locale. Récemment, il est devenu très à la mode en Europe, grâce à sa haute valeur nutritive, son goût et sa texture, permettant de multiples préparations (salades, soupes, soufflés, pâtisseries, desserts, etc.).
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Cette soupe populaire constitue l’entrée la plus répandue des comedors de Bolivie, il parait même que ce fut le dernier repas du célébrissime bolivien : el commandante Che Guevara. A votre tour de faire votre révolution culinaire : voilà la recette de cette délicieuse soupe de cacahuète.
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Le 27 Août, jour de notre départ pour l’Argentine, c’est comme à Asunción, la chance est avec nous. En chemin pour la gare routière nous tombons sur un bus en direction de Ciudad Del Este, ce dernier s’arrête en route, nous négocions un prix intéressant et 5 heures plus tard nous arrivons à la ville frontalière avec le Brésil. Il y a des bouchons monstrueux pour traverser le pont qui nous mène au Brésil. Le chauffeur décide pour ne pas perdre de temps de laisser descendre les passagers ayant besoin d’un tampon de sortie du territoire pour qu’ils rejoignent à pied le poste d’immigration 1km plus bas … comprenez uniquement Yann et moi puisque nous ne sommes pas ressortissant d’un des pays du Mercosur. Nous ne nous éterniserons pas ici, la ville est réputée notamment pour posséder le plus grand marché au monde d’automobiles volées, et est aussi connue pour son marché d’enfants et de trafic d’organes. Ici on trouve de tout à des prix défiant toute concurrence : c’est le paradis de la contrefaçon. Les formalités de douanes réalisées, nous retournons vers notre bus qui a avancé de 150m en notre absence! Une bonne demi-heure après, nous traversons une partie du Brésil sans s’y arrêter pour rejoindre enfin Puerto Iguazu en Argentine. Il nous a fallu à peu près 2h pour arriver à destination, et réaliser ce trajet d’une vingtaine de kilomètre ! votre commentaire
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Ici tout le monde en parle, impossible de partir du paraguay sans avoir gouté ce plat (c’est quand même nettement meilleur que le fameux vegemite des australiens !).Ce plat populaire typiquement Paraguayen se mange au petit-déjeuner, le midi, en snack ou le soir. Une chose est sûre : c’est un sacré « mata hami » ! Finissez votre assiette, et vous n’aurez plus faim pendant des heures… Si vous ne finissez pas tout, vous en aurez pour le repas suivant… Le cosido quemado rajoute un côté sucré avec une légère amertume et donne plus de saveur à cette recette.
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Ce passage au Paraguay est une bonne surprise pour nous. Nous n’avions pas prévu d’y passer au départ et n’avions donc aucune attente particulière. Nous y avons trouvé une population très accueillante et chaleureuse. En fait ce pays est très peu visité, et plus d’une fois les gens nous ont remerciés d’avoir pris le temps de venir ici, les rencontrer et apprendre avec eux. Ils ont su conserver une identité culturelle et artistique forte à l’image du ñanduti.
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Ce matin est un de ceux qui démarrent bien et où tout semble plus facile que d’habitude… Quelle sensation agréable ! Equipé de nos sacs à dos, nous marchons le long de la route en direction de la station d’autobus située à environ 3 km. Nous avons prévu d’arriver une petite demi-heure à l’avance le temps d’acheter les billets, trouver le bus et tout le tralala. Mais alors que nous avons parcouru environ 2 km, nous voyons un bus avec une pancarte Encarnacion passer dans la rue. Voyant nos sacs à dos, il s’arrête à notre niveau et nous demande où nous allons. Quel aubaine, nous grimpons et lui annonçons le prix le moins cher que nous avions trouvé en nous renseignant. Il accepte aussitôt, et nous voilà partit pour notre prochaine étape. votre commentaire
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Père Nelson, raconte nous une histoire:
Nelson parle 5 langues couramment comme l’anglais (il a vécu aux Etats-Unis et à Londres), le castillan (et on s’est bien amélioré avec lui) ou encore le Guaraní, toutes deux langues officielles du pays et enseignées dès la petite école. Il nous initiera ainsi à sa langue et ses sons nasaux et gutturaux… franchement imprononçable pour nous européens ! "Aguyje che anguiru" (merci mon ami !). Nous découvrons ainsi au travers des quelques histoires qu’il nous contera une partie de la culture Guaraní : leurs légendes, leurs mythes et leurs monstres !
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Ce coup-ci, c’est dans la cuisine de Carmencita à Asuncion que nous nous sommes invités. Une adresse à ne manquer… Avec son sourire et sa bonne humeur légendaire, cette marmiton hors pairs nous a fait découvrir un des accompagnements des plus réputé de la cuisine familiale du Paraguay le chipa guazu : un gratin à base de maïs doux et fromage. On retrouve souvent une part copieuse de cet entremet pour accompagner asado de bœuf, chorizo et manioc : un repas bien nourrissant et « rico, rico ».
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San Jeronimo :
Nous passons à l’office de tourisme récupérer un plan de la ville et y rencontrons Rafael, un jeune français en vacances pour quelques semaines dans le coin. Nous le suivons pour la journée et c’est comme ça que nous nous retrouvons dans le quartier populaire de San Jeronimo. Un quartier haut en couleur constitué de toutes petites ruelles dont les maisons sont extrêmement colorées.
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On nous avait prévenu : depuis Tarija, aller au Paraguay en passant par Bermejo en Argentine, c’est plus cher et beaucoup plus long que par Villamontes, mais c’est moins dangereux… et en effet c’est vrai. Voilà comment ça s’est passé.
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Capitale : Asunción
Langue officielle : le guarani et le castillan (espagnol). Le Paraguay est l’un des rares pays d’Amérique latine où la langue indienne est reconnue depuis longtemps : elle est la langue nationale depuis 1967, et la langue co-officielle depuis 1992. Depuis 1994, un plan national d’éducation vise à enseigner les deux langues à tous les Paraguayens.
Monnaie : le Guaraní paraguayen
Politique : république présidentielle. Pays membre du Mercosur avec l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay.
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La Bolivie a été pour nous une super surprise. Ne connaissant absolument pas le pays avant d’arriver, nous n’avions aucunes attentes particulières. Pourtant c’est ici que nous avons été le plus surpris par la variété de paysages et de couleurs sur une distance relativement faible. Encore une fois dès que l’on sort des lieux les plus touristiques, on retrouve le sourire et la gentillesse de la population locale qui peut contraster avec l’impression d’être pris pour un portefeuille ambulant dans certaines places trop touristiques.
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Capitale : La Paz (capitale la plus élevée au monde : 3600m d’altitude), capitale constitutionnelle : Sucre
Langue officielle : l’espagnol, le quechua et l’aymara. La constitution bolivienne de 2009 reconnaît en fait 37 langues officielles…liée à la grande diversité ethnique du pays.
Monnaie : le boliviano
Politique : république parlementaire. Président Evo Morales, depuis janvier 2006 (réélu en 2009 et 2014 pour 5 ans)
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Se déplacer en Bolivie… c’est toute une histoire !
Au départ d’Uyuni, le plan était de prendre un premier bus direct pour Villazón, ville située sur la frontière avec l’Argentine dans l’extrême sud Bolivien. D’arriver là-bas aux alentours de 4h du matin puis à 9h prendre un autre bus direct pour Tarija. Comme tout sera fermé à Villazón et que les rues de Bolivie ne sont pas forcément des plus chaudes et des plus sûres en pleine nuit, les chauffeurs proposent par habitude à leurs passagers d’attendre 6h du matin dans le bus jusqu’à ce que la station ouvre ses portes. Nous choisissons de payer un peu plus cher notre billet pour voyager en bus touristique, c’est-à-dire un bus couchette avec le chauffage et un chauffeur qui n’a pas le droit de boire au volant.
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Les 2 jours suivant, nous nous enfonçons toujours plus vers le Sud Jusqu’à frôler la frontière avec le Chili, à juste une heure de San Pedro de Atacama.
La región du Sud Lipez est beaucoup moins inhospitalière que celle du salar. Il exise pas loin de 190 espèces de plantes et arbres qui évoluent dans cette région aux conditions de vie extrêmes. Les espèces se sont adaptées aux conditions d’extrême salinité des sols, au manque d’eau douce, aux températures basses et à la rareté de nutriments.
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Qu'Est-ce quoi donc?
le mot du jour: la bombilla
Lors de notre voyage en Bolivie, nous avons côtoyé des voyageurs venant d'Argentine qui nous ont fait découvrir la bombilla. Mais voilà qu'au Paraguay, nous la retrouvons également... avez-vous des idées? qu'Est-ce quoi donc?
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C’est tôt le matin que nous atteignons Uyuni. Il fait vraiment très froid. Première objectif : récupérer nos sac en soute et trouver un café où l’on puisse se réchauffer. Il faut préciser qu’il est 6h du matin, que le bus n’avait pas de chauffage et qu’il fait entre -15 et -20°c. Petit problème le chauffeur n’arrive pas à ouvrir les soutes : elles ont complètement gelées. Quelqu’un aurait-il une grosse envie d’uriner ? Personne ? Bon ben on va attendre que ça dégèle… Nous en profitons pour discuter un peu avec notre voisin de bus francophone, Laurence, un étudiant en médecine d’origine québécoise. Il compte aussi partir à la découverte du Salar aujourd’hui, nous ferons donc équipe pour les quelques jours à venir. Après quelques dizaines de minutes, nous finissons par réussir à forcer la porte. A nous les sacs, a nous le café !!!
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La Bolivie, pays qui s’honore de porter le nom de son « libertador » Simon Bolivar, a vécu une bonne partie de son histoire dans l’ombre de son célèbre voisin : le Pérou. Les indiens Aymaras, qui peuplaient les hauts-plateaux, avaient ainsi été soumis à l’autorité des Quechuas et contraints de parler leur langue. Mais il n’en a pas été toujours ainsi. Au cours des trois millénaires précédant l’arrivée de Pizarro et de ses conquistadors, la région du lac Titicaca avait connu son heure de gloire avec la civilisation Tiahuanaco, une des plus brillantes de l’Amérique indienne.
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Carla nous la répété plusieurs fois lors de notre séjour à Lima:
"el rocoto relleno es muy rico!".
En effet, ce commentaire ce suffit à lui même, le rocoto farci (une sorte de poivron rouge picant des Andes) c'est vraiment délicieux !!!
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L’ingrédient principal de la Chicha morada est le maïs pourpre cultivé et consommé dans les Andes depuis plus de 2500 ans. Très peu d’aliments sont naturellement pigmentés en violet foncé, ceux qui le sont cependant sont chargés en phytonutriments et antioxydants, spécifiquement anthocyane. Le maïs pourpre est une excellente source de vitamines C et E et contient des quantités massives de composés phénoliques et d'anthocyane (famille des polyphénols) qui ont également l'activité antioxydante élevée. Les anthocyanes sont un type de flavonoïde complexe qui produit les couleurs bleues, violettes ou rouges dans les aliments. Ils sont anti-inflammatoires, anti- vieillissement, favorisent la formation de collagène, améliorent la circulation sanguine et réduisent le taux de cholestérol. Ils peuvent également contribuer à stabiliser et protéger les capillaires et les vaisseaux sanguins de dommages des radicaux libres.
Le maïs pourpre est un antioxydant plus puissant que celui de la myrtille, donc buvez-en sans modération !
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Le 24 Juillet au soir, nous prenons un taxi du centre-ville de Cuzco vers la gare routière. Après une bonne dizaine d’heure de trajet, nous traversons enfin la frontière entre le Pérou et la Bolivie en direction de Copacabana. Le nom de cette ville ne vous est sans doute pas inconnu : il évoque l’exotisme d’un cocktail plutôt coloré ou l’évasion d’une plage et de ces cocotiers… mais tout ça n’a rien de Bolivien. Copacabana viendrait de la langue aymara, et signifierait « observer le lac ». En fait c’est la petite bourgade Bolivienne de Copacabana qui a donné son nom à la célèbre plage brésilienne, cherchez le rapport ? Plus que toute autre cité du pays, la ville exprime le métissage spirituel de la Bolivie, où les cultures locales ont résisté aux assauts successifs de la colonisation, de la mondialisation et du tourisme de masse.
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Nous avons trouvé au Pérou des paysages exceptionnels et une multitude d’anciennes cultures toutes aussi surprenantes les unes que les autres. Ce pays a une histoire encore pleine de mystère, qui n’a pas encore révélé tous les secrets et toutes les réponses à ses énigmes : esprits explorateurs et aventuriers, cette destination vous comblera. Ne manquez pas la visite des marchés hautement imprégnés de couleurs locales, et testez les spécialités culinaires dans les comedors pour découvrir une cuisine familiale qui vous réservera bien des surprises et ravira tous les palais.
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Les incas avaient perché si haut dans les nuages le village du Machu Picchu, qu’il ne put être trouvé par les conquistadors et fut ainsi épargné de pillages et destruction. A notre plus grande surprise, il nous faudra plus de 6h de minibus sur des routes vertigineuses et pas loin de 4h de marche pour s’approcher de la célébrissime cité. Pour un site qui reçoit 2500 visiteurs par jours, c’est plutôt surprenant de voir que l’accès y est si compliqué.
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Après une dizaine d’heure de bus nous atteignons la citée sacrée. Nous partageons un taxi avec 2 autres français pour nous rendre dans le centre historique de Cuzco. Il nous dépose sur la place des armes. Comme à Arequipa, cette place possède un charme tout particulier. Elle est entourée d’arcades et de maisons coloniales aux balcons en bois sculptés. Deux gros édifices religieux en pierre viennent agrémenter le décor. La ville est très animée et plusieurs écoles et corps militaires défilent.
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Le dernier jours, nous nous levons donc tôt et démarrons la marche aux alentours de 5h. La distance à parcourir est plutôt courte, de l’ordre de 5km, par contre les 1300 mètres de dénivelé ne sont pas négligeables à cette altitude pour une ci-courte distance. C’est donc sous un superbe ciel étoilé et armées de lampes frontales que nous démarrons la remontée.
Au bout d’une heure d’ascension, les ânes nous rattrapent. On est plutôt content d’avoir choisi la version pédestre, la balade montée semblant plutôt vertigineuse par endroit. Le sentier est étroit, et les mules se dandinent de gauche à droite, nous rasons les murs lors de leur passage, se faisant parfois écraser contre la paroi, mais c’est toujours mieux qu’un plongeon dans le vide.
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Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Perrine… Première surprise, au petit déjeuner, les guides ont cuisiné des crêpes au dulce de leche pour tout le monde… Miammmm. Après l’heure du réconfort, c’est l’heure de l’effort. Le programme de la journée constitue la partie la plus simple du trek. Nous devons suivre une piste qui borde le canyon sur 8 km, et traverser 2 petits villages : Cosnirhua et Malata. L’accès à ces villages peut se faire par véhicules motorisés, mais c’est à vos risques et périls… la « route » étroite et chaotique de poussière et de gravier se situe à flan de roche. Sans rambarde de sécurité, le moindre dérapage serait fatal. Qu’est-ce qu’on est bien à pied !
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3h30, le réveil sonne et semble comme une agression pour nos oreilles. Il faut se lever, un minibus vient nous chercher à 4h au pied de notre hôtel. Yann n’est pas très en forme ce matin, il n’a pratiquement pas fermé l’œil de la nuit et a un peu de fièvre. 4h50 : le mini-bus arrive enfin. Yann décide de ne pas se laisser abattre : nous partons pour plus de 6 heures de routes à travers les hautes montagnes péruviennes et passons un col à 4900m d’altitude. Pendant le trajet, l’état de santé de Yann ne s’améliore pas. Dans le doute d’un « soroche » (mal des montagnes) on lui propose de chiquer une dizaine de feuilles de coca pendant 20 minutes, puis de garder la pâte obtenue contre ses gencives une bonne heure.
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Au détour du marché de San Pedro à Cuzco, nous faisons cette étrange rencontre ...
Qu'est-ce quoi donc ? et à quoi que ça sert ?
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Le 12 Juillet au soir, nous nous décidons à quitter Edgardo et la petite famille de couchsurfers installée dans son havre de paix. Nous arrivons à la gare routière d’Arequipa tôt le matin et y rencontrons Ronaldo, un brésilien d’une cinquantaine d’année qui cherche lui aussi à se rendre en ville. Nous lui proposons de partager un taxi. Quelques minutes plus tard nous foulons le pavé du centre historique d’Arequipa et partons à la recherche d’une auberge pour la nuit suivante.
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A peine arrivés chez Edgardo, l’ambiance est totalement différente : on se sent en confiance et en sécurité. Cet homme d’une cinquantaine d’année à l’œil qui pétille et au sourire bienveillant nous met de suite à l’aise. En ce moment, il reçoit d’autres couchsurfeurs : Mathias d’argentine, Marianne du Québec et William de Belgique. Les quelques jours dans cette colocation internationale sont un vrai plaisir. Chaque soir, l’un d’entre nous cuisine un plat de son pays et le partage avec les autres convives. Les anecdotes de voyages de chacun agrémentent le repas. Mathias nous a également appris à fabriquer un réchaud pour cuisiner à partir d’une canette… une technique qu’il avait lui-même appris d’un français en balade!
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