Qu'Est-ce quoi donc?

A votre avis: c'est quoi et ça sert à quoi?

Maou que c'était?

alors à votre avis, c'était où?

Le tour du monde est terminé, nous avons repris le travail hier... et avec un brin de nostalgie, nous avons décidé de remettre quelques photos et de vous laisser deviner où ça s'est passé... à vos clavier!

 La Recoleta:

C’est le dernier jour de voyage pour David et Simon (nos deux compagnons de route regagneront la France un jour avant nous, nous n’avons pas pu prendre le même avion qu’eux pour le retour) et nous avons prévu de visiter le quartier dans lequel Joëlle et Etienne ont élu domicile : la Recoleta. Ce quartier s’est développé lorsque l’aristocratie Porteña, fuyant les épidémies de fièvre jaune, quitta San Telmo pour s’établir dans cette zone. Son nom provient du couvent édifié par des frères « recoletos ». C’est un quartier chic, avec ses boutiques de luxe, ses hôtels aux nombreuses étoiles (ou devrait-on dire palaces ?) et ses restaurants selects.  

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Le 27 octobre, après pas loin de 20 heures de bus nous apercevons ce quartier de brique et de tôle qui nous semble maintenant déjà familier. La gare routière de Buenos Aires n’est plus très loin. Notre grande boucle en Argentine est sur le point d’être bouclée, retour dans « la capitale de tous les argentins », mais cette fois-ci nous y resterons un peu plus pour découvrir ce qu’il se cache dans cette ville immense.

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Qu'est-ce quoi donc ?

Mais où sont les baleines ?

            Ça fait déjà trois jours qu’on scrute l’horizon, en espérant apercevoir une baleine sortir de l’eau juste devant nous. Le premier soir, on était allés à la plage el doradillo, mais elles étaient loin, très loin du rivage. Selon Yann ça ne compte pas puisque les autres personnes les ont vues à 20 m : « on n’a pas encore vu de baleines ». Le deuxième jour, nous sommes allés à la peninsula valdes pour cette fameuse rencontre. Après avoir fait un rallye dune de sable et quasi embourbé la voiture, nous allons vers punta piramide, et là…pas une baleine à l’horizon. Pourtant nous avions les meilleures conditions à nos côtés : bonne période pour observer les baleines, ciel dégagé et marée haute … Une fois rentrés à puerto madryn, on apprend que les baleines étaient justes devant le port, à côté de notre hôtel… ce n’est pas juste ! Mais arriva alors le troisième jour !

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Nous sommes logés en ce moment dans un petit hôtel à Puerto Madryn au beau milieu de la côte Est argentine. Cette ville n’a pas un intêret touristique majeur, mais elle a la particularité d’être proche de gigantesques colonies de mammifères marins. Quand nous disons proche, il faut comprendre proche à l’echelle de l’Argentine, c’est-à-dire situé à un peu moins de 5 heures de route…

 La peninsula Valdes, à quelques centaines de km au Nord-Est, accueille des familles entières de lions et d’éléphants de mer et tout un tas d’autres bestioles peu communes pour les européens que nous sommes. Le matin s’annonce bien ensoleillé lorsque nous nous réveillons. Après un petit déj rapide nous sautons dans la voiture de location et partons à la découverte du bestiaire local.

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Punta Tumbo est la plus grande colonie de manchots de Magellan au monde. Même si les argentins les appellent les « pingüinos », rien à voir avec les pingouins qui habitent dans l’hémisphère nord, les manchots sont de drôles d’oiseaux d’une autre espèce.  Ces animaux en smoking, incapables de voler, sont un mix entre le canard et le lapin, si, si ! Ils creusent en fait un terrier pour couver leurs œufs (malheureusement pas en chocolat…)! Arrivés là en 1920, ils reviennent chaque année pour leur pèlerinage terrestre sur ce bout de côte de Patagonie sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Un matin, nous partons donc à leur rencontre, car une fois de plus cette année, les manchots ont été fidèles au rendez-vous. Pour aller à punta tombo, pas de transport en commun… nous louons donc un véhicule pour nous y rendre et parcourir les 2h de routes au milieu de paysages aussi magnifiques que  monotones qui nous séparent de cette réserve naturelle.

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               Toujours en quête d’aventures nouvelles, et après plusieurs jours de débat (on avait aussi envie de repartir au Chili vers le parc Torres del Paine et les fjords de Punta Arenas… mais le budget aura raison de nous…) nous décidons de partir pour « le bout du monde » : LA TERRE DE FEU. On s’est longtemps demandé si ce n’était pas un peu surfait tout ça… on s’en fiche… on pourra dire qu’on est allé au bout du monde ! En plus la plus grande partie de la terre de feu est quasi vierge et inexploitée par l’homme, pour apprécier de grands espaces et la nature sauvage, il n’y aura pas mieux.

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Maou ki sont ?

 alors à votre avis... où sommes nous ?

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                 Cette petite bourgade à la particularité d’être au pied de la cordillère des Andes et du lago argentino, un lac constitué par la fonte des glaces provenant du Perito Moreno. C’est ce dernier qui nous a attiré jusqu’à la pointe sud de la Patagonie : le Perito Moreno est le glacier le plus grand d’Amérique du sud et le 3ème plus grand au monde après l’Antarctique et le Groenland. Avec ces 250 km², le Perito Moreno fait partie des 48 glaciers alimentés par le champ de glace sud de la Patagonie, un véritable continent de glace que partage l’Argentine avec la Chili. Son nom lui vient de l’explorateur Francisco Moreno qui avait étudié la région au XIXe siècle, en hommage à son rôle déterminant dans la défense des terres argentine lors de la délimitions des frontières avec le chili. Simon a décidé de nous rejoindre ici pour nous accompagner dans nos 3 dernières semaines de voyage (et oui déjà la fin, snif L…) et partager cette aventure incroyable de chausser des crampons pour explorer ce géant de glace.

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                Le Chili et l’Argentine sont deux destinations dont la culture se rapproche beaucoup de l’Europe au niveau culturel (merci la colonisation…), mais les amoureux de grands espaces et de faune et de flore ne seront pas déçus...

                Le Chili est un coup de cœur. Les paysages sont variés et magnifiques et la cordillère des Andes ajoute une touche montagnarde au tableau. Mais qui dit cordillère dit plaques tectoniques et donc potentiel tremblement de terre. Notre première rencontre avec cette démonstration de forces telluriques était plutôt impressionnante. Tout c’est bien terminé, on en rigole maintenant, mais quand la terre s’est mise à trembler, nous nous sommes sentis bien insignifiant et impuissant en comparaison avec les forces qui entraient en jeu.

                Côté culinaire, on n’a pas était déçu non plus. On mange bien et les empanadas sont en générale trois fois plus grosse que celles d’Argentine. Les carnivores se réjouiront de retrouver de bons vieux asados…

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Après un trajet interminable, nous finissons par rejoindre la petite, toute petite ville d’El Chalten. Ce village minuscule est devenu un haut lieu de trekking du sud de la Patagonie Argentine. Son nom Chalten signifierait « montagne fumante » en tehuelche (langue des indiens natifs de cette zone géographique). Ceci fait allusion aux nuages qui fréquemment recouvrent ce sommet mythique de la Patagonie : le Chalten, au pied duquel la ville a été bâtie. Longtemps pris pour un volcan en éruption par les autochtones, cette erreur d’interprétation lui valut son nom, plus tard corrigée, le sommet étant rebaptisé mont Fitz Roy en l’honneur du navigateur qui parcouru le rio santa cruz à bord de l’HMS Beagle.

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 Road-trip sur la ruta 40:

               Au petit matin, il n’y a plus de neige, rejoindre la gare des bus ne devrait pas être bien compliqué. Enfin, c’est ce que l’on croyait… Nous nous sommes renseignés la veille : les bus qui nous déposent à la gare passent toutes les 20 minutes et commencent à 5h40 d’après les horaires délivrées par le point d’info et dès 6h d’après les chauffeurs. Bref, à 5h30 nous sommes déjà à l’arrêt de bus à lutter contre le vent glacial et le sommeil. Les minutes défilent, 6h toujours rien. A 6h20 nous n’avons toujours pas vu de bus, et nous devons être à la gare dans 20 minutes. Nous n’avons plus le temps d’y aller à pied, nous tentons donc de trouver un taxi. Sauvés, en voilà justement un qui passait par là… Tout se goupille comme il le faut, nous arriverons à temps à la gare, et montons enfin dans notre bus en direction du sud de la Patagonie, pour 30h sur la route.

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              La Patagonie nous a donné rendez-vous il y a fort bien longtemps, voilà enfin venu le moment de la découvrir. Patagonie, terre de feu, Ushuaia, des mots qui renvoient à nos rêves d’enfants, à nos envies d’exploration et d’aventures. Déjà des images de paysages à perte de vue et de vastes étendues de terres où la nature règne en maitre nous emplissent la tête. Ce matin, nous sautons donc avec hâte dans le bus qui nous fera traverser une fois de plus la frontière entre le Chili et l’Argentine, direction ce coup-ci le nord-ouest de la Patagonie argentine, vers la région des lacs et plus précisément deux villes entourées de montagnes : San Martin de Los Andes et Bariloche.

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               Nous avons entendu parler d’un volcan actif en plein milieu du Chili. On dit qu’en ce moment son sommet incandescent projette une gerbe rouge particulièrement visible la nuit et un beau panache de fumée. C’est avec cette image dans la tête que de retour de l’île de Pâques, le 24 septembre, nous prenons le soir même un bus de nuit pour Villarrica. Cette petite ville est séparée du volcan Villarrica par un grand lac. Nous trouvons un hébergement pour les trois jours à venir en espérant que le ciel se dégage et que nous puissions apercevoir la montagne en  feu.

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Qu'Est-ce quoi donc?

Ca fait un moment que nous n'avions pas vu d'objets bizarres, de coutumes étranges ou des choses qui nous sortent de l'ordinaire. En argentine ou au Chili, le dépaysement est quand même moins fort que dans les autres pays que nous avons visités précédemment.

Mais voilà qu'un jour nous sommes tombés sur cet objet, et l'avons tourné dans tous les sens un peu comme une poule qui trouve un couteau...alors à votre avis:

c'est quoi? et ça sert à quoi?

             Aujourd’hui, nous décidons de visiter à pied la partie sud de l’île de pâque, avec son volcan Rano Kau et Orongo son ancien village. A peine sorti de l’unique ville de l’île, deux chiens décident de faire la promenade avec nous. Accompagnés de notre escorte, nous nous lançons donc vers cet énorme volcan sorti de terre il y a 2,5 millions d’années. Voilà qu’un autre chien s’ajoute à notre petit groupe, puis encore un autre… Au final, nous ferons cette balade à 7 !

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             Avec nos trombines d’européens et nos vêtements de randonnée, difficile de s’incruster plus longtemps à la fête, nous poursuivons notre visite de courtoisie aux « ancêtres » de Rapa Nui. Et la visite sera longue, il y en aurait près de 887 sur l’île : des petits, des grands, avec ou sans chapeau, debout ou embrassant la terre…  

La nurserie des moais :

 Les moai ont été sculptés directement sur les pentes abruptes du volcan Rano Raraku à partir de l’an 800.

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              Rapa Nui, c’est le nom officiel de l’île de pâques selon la langue des premiers hommes qui habitaient l’île : des polynésiens. Ce matin, nous nous sommes levés de bonne heure pour prendre l’avion qui nous conduira à 3760 km à l’ouest des côtes de Chili, en plein milieu de l’océan Pacifique. Changement complet de climat, et changement complet de culture bien qu’officiellement, l’île de pâques soit Chilienne. C’est l’île la plus reculée au monde : la première terre à sa proximité se trouve à 2000km de ses côtes, il s’agit de Pitcairn, une petite île n’abritant pas plus de 50 personnes (Tahiti se trouve à 4100km). Les ravitaillements sur l’île se font par bateau, 4 fois par an uniquement, autant vous dire qu’on a fait le stock de gâteau avant de partir !

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La churrasquería est une institution en Argentine : pays du bœuf et du barbecue par excellence. Les restaurants rôtisseries disposent tous d’un asador : nom donné à leur barbecue géant mais aussi au cuisinier spécialisé dans la cuisson de l’asado (et oui, faire un barbecue c’est un métier ici !). On ne va pas vous apprendre à faire une parillada (bien que les secrets de la technique argentine aient déjà été évoqués par Francisco à Cordoba), cependant la sauce chimichurri qui accompagne et relève les saveurs des grillades mérite un article à elle seule ! En Argentine il y a autant de recettes de chimichurri qu’il y a de familles, pour les gens pressés, il existe  des mélanges déshydratés, prêts à l’emploi : mais c’est tellement mieux quand c’est fait maison.

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Le nom empanada vient du verbe espagnol, « empanar », qui signifie fourrer ou habiller avec du pain (si David savait ça !). L'empanada est un petit chausson (ou feuilleté) croustillant farci d’un maléange moelleux de viande, légumes, fromages, poisson…ou d'autres ingrédients, selon les coutumes de chaque région. Cuit au four ou frit, on le retrouve dans la cuisine espagnole traditionnelle et aussi en Amérique du Sud. En argentine, cet encas ou amuse-gueule a été élevé au rang des plats nationaux. Impossible d’y échapper : dans un restaurant, dans une sandwicherie, dans des stands de rues, l’empenada est partout ! Quant à la guéguerre pour savoir si l’empenada est argentine ou chilienne, ou laquelle est la meilleure, nous botterons en touche. Une chose est sûre : l’empenada chilena est bien plus grande, et convient donc mieux aux gloutons, mais vous me répondrez qu’il n’y a qu’à prendre le double d’empenadas argentine !

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C’est pas nouveau, les grandes villes, en règle générale, on n’aime pas trop. Même les locaux sont d’accords avec nous, ils ont surnommé leur ville « Santiasco »  (Santi la dégoutante) à cause de la pollution, du monde... Pour vous donner une idée, Santiago (capitale du Chili) accueille 1/3 de la population du pays. Si on y reste 2 jours, c’est uniquement parce que le lendemain de la fête nationale du Chili nous avons un avion pour l’île de paques, et ce serait dommage de le manquer. Bon maintenant qu’on y est, autant visiter un peu.

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Cette boisson est affichée sur toutes les ardoises des bars du pays le plus sismique au monde : le Chili. Le terremoto est généralement servi dans un contenant d’1L, puis le suivant appelé « la réplique » dans un verre de 50cL. Il semblerait que ce cocktail produise d’étrange mouvement du sol d’où son nom à la mode en cette saison… « Tremblement de terre » !

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Après une matinée à « visiter des rues », et plusieurs soirées à se coucher tard, nous décidons de nous accorder une après-midi de repos. Ce soir se prépare la cérémonie d’ouverture de la « ramadas » en l’occasion des festivités qui accompagnent la fête nationale du Chili le 18 septembre. Au programme : concerts, danse folklorique, et repas traditionnel.  Le plan semble plutôt sympathique, mais on est encore un peu hésitant à sortir la nuit, surtout que les festivités se déroulent dans un quartier populaire de la ville. Il est bientôt 20h, alors que Yann prépare son sac et que j’écris l’une des pages de notre carnet de route tranquillement allongée sur le lit, la survenue d’un événement imprévisible ne laissera plus aucun doute à notre programme pour notre dernière soirée à Valparaiso …

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13 septembre 2015 : c’est l’anniversaire de David aujourd’hui, et la frontière avec le Chili vient de rouvrir ! Quoi de mieux qu’un nouveau tampon sur son passeport pour immortaliser ses 40 ans…  Nous embarquons donc dans un bus et traversons les Andes enneigées à destination de Valparaiso.

 Après des contrôles de douanes renforcés, qui malgré tout ne trouverons pas mes fruits secs et cacahuètes entrés clandestinement dans le pays (wahoo, je suis une terroriste sans le vouloir !), nous arrivons enfin à destination. Direction le cerro concepcion, une des 45 collines de la ville où nous avons repéré un petit hôtel. Le quartier a été reconnu comme patrimoine de l’humanité par l’Unesco par son architecture singulière : des habitations de bois et de tôles très colorées, entassées les unes sur les autres, perchées sur des collines abruptes encadrant le port. Dit comme ça, on dirait un peu un bidonville, mais le charme qui se dégage de ce quartier pittoresque vaut vraiment le détour.

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Séparée de Buenos Aires par une pampa désertique, Mendoza a longtemps été rattachée à Santiago du chili, elle-même sous la dépendance de la vice royauté de lima. Fondée en 1561 au pied de la cordillère des Andes, Mendoza est aujourd’hui le chai de l’argentine. Capitale du vin du pays, la province assure 70% de la production nationale, dont les ¾ sont destinés à l’exportation. Passer à Mendoza sans faire la route du vin, c’est un peu comme un repas sans viande pour un argentin, ou un jour sans empenadas pour David … c’est incontournable. Direction Maipu, aux portes de la ville, pour la visite de quelques bodegas et d’une usine d’huile d’olive.

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             Le jour suivant Francisco ne travaille pas et vient nous chercher devant notre hôtel pour aller visiter Cordoba, et sa banlieue.

Cordoba, une ancienne ville jésuite :

 Une balade dans le quartier jésuite appelé « Manzana de las luces » (quartier des lumières) nous permet de découvrir cet héritage exceptionnel laissé par les jésuites : collèges religieux, églises et cathédrales.

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David, ou les retrouvailles avec le grand-frère :

 Le 2 septembre dans l’après-midi nous quittons enfin Puerto Iguazu et prenons un bus de nuit en direction de Buenos Aires où nous  avons prévu de retrouver David. Le trajet de 19h sera un peu agité, ponctué par des contrôles douaniers et de gendarmerie environ toutes les deux heures. Après avoir présenté nos passeports presque une dizaine de fois, tenté de dormir dans des positions incongrues à cheval entre deux sièges, nous arrivons enfin dans la capitale argentine mais  avec 2 bonnes heures de retard suite à un contrôle de police. Ils ont trouvé quelque chose dans le bus et le véhicule a été immobilisé le temps que soit rédigé un procès-verbal de plus de 4 pages. Nous ne saurons jamais quel était l’objet du litige.

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              Le terme Argentina remonte à l'italien argentina « d'argent », nom probablement donné par les navigateurs vénitiens ou génois. Sa désignation exacte pourrait trouver son origine dans les cadeaux en argent faits par les peuples voisins aux explorateurs européens. Une autre explication pourrait être la légende de la Sierra de la Plata, trésor légendaire où le Río de la Plata était censé conduire.

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